fredag den 2. august 2013

Indstilling af cockpittet

Umiddelbart kan det måske virke overdrevet at sige, at éns cykel har et cockpit...

Men dels er det en meget god og kort betegnelse for håndtagene, man kan nå, det man sidder på og pedalernes placering -- I det hele tage alt det, man bruger til at styre cyklen med.

Ud over det, så er det nu heller ikke helt ved siden af, at man føler sig placeret i en fartmaskine, hvor alle kontrol- og navigeringsinstrumenter skal være lige ved hånden, når intensiteten er høj :)

Nedenstående er rettet mod enten nybegynderen eller den, der bare cykler afsted uden at have tænkt over, hvordan det hele er indrettet. Det er udelukkende ment som udgangspunkter til indstilling af cyklen. Men så er der noget at lave en finjustering ud fra, som passer til lige præcis dig.

De fleste af indstillingerne kan næppe klares ad én gang, men der skal en del prøveture til for at se, om det så er helt godt nu.

Men det er jo bare en god undskyldning for at komme ud på cyklen



Styret

Hvis det er fladt styr, skal det være vandret, så den svage bue peger ret bagud.

Er det riser-styr, skal du indstille styret, så det følger dine hænders naturlige vinkel.

Synes du ikke at kunne finde det, så er det muligvis en anden længde af frempinden, der skal til; få én med forstand på de dele til at kaste et blik på dig på cyklen.


Sadlen - Frem/tilbage

Læg underarmen, så albuen netop rører sadelspidsen.

Juster sadlen, så spidsen af din ringfinger når til midt på frempinden.

(Her er der i øvrigt virkelig basis for finjusteringer, for bare ½ cm frem eller tilbage kan gøre en forskel.)


Sadlen - Op/ned

Trin 1:

Kør på cyklen med hælen placeret på midten af pedalen. Justér sadlen, så dit ben er netop helt strakt, dog uden at dine hofter går voldsomt op og ned, når du kører rundt.

Det er kør-langt-indstillingen, og det passer ca. med, at dine ben ikke er helt strakte, når du træder normalt på pedalerne.

Trin 2:

På en MTB skal du så kunne komme ubesværet frem og tilbage over sadlen, når du flytter dig rundt -- i teknisk terræn kan du derfor med fordel sætte sadlen omkring 5 cm ned fra den indstilling, du fandt under trin 1.

Kører du stejle nedkørsler, skal din sadel endnu længere ned (jeg sætter den sommetider 8-10 cm ned, hvis jeg skal lege meget rundt).


Sadlen - Vinkel med vandret

Stil cyklen på et vandret gulv, læg et vaterpas på sadlen.
Sadlen justeres, så den står vandret.

Når du belaster cyklen og forgaflen trykkes ned, vil spidsen så pege en tøddel nedad. Det er en fordel, hvis du lige har en hård landing på cyklen...!


Bremsegreb - Ud/ind langs styret

Bremsegrebene skal passe, så din pegefinger lige kan få fat i krogen på grebet. Det giver størst moment på bremsearmen. Jeg har dog flyttet mine greb lidt længere udad, så der er plads til 1½ pegefinger...


Jeg bruger kun pegefingeren til at bremse med; men ved at gøre plads til den halve finger ekstra, føltes det nemmere at fange grebet.

(Det er muligt, det kan tilskrives manglende koordineringsevne fra min side. Jeg har undladt at spekulere nærmere over det.)

Og så bruges alle de resterende fingre til at holde et godt greb om styret.


Bremsegreb - Op/ned

Trin 1:

Når du sidder i attack-position, indstiller du grebene til at flugte med dine hænder og skuldre. Dvs. når du strækker fingrene lige ned, ligger fingrene lige på oversiden af grebene.

Trin 2:

Herfra drejer du lige grebene ca. ½ cm opad... Så passer det med, at når du skal bremse og dermed overfører forøget vægt fra dine arme til styret, sker overførslen gennem arm/håndrod i stedet for gennem arm/det-sted-mellem-tommelfinger-og-pegefinger-der-ellers-ville-tage-hele-vægten.


En indskudt bemærkning:
Hvis du bliver træt i håndleddene, så sænk hælene! Det gælder om at få skudt så meget vægt som muligt gennem benene ind i pedalerne. Derfra skal det nok af sig selv komme ned i hjulene.

Bliver du stadig træt i håndleddene, så prøv lige at dreje dine bremsegreb en halv centimeter nedad.


Geargreb - Op/ned og ud/ind

Et sted mellem 0 - ½ cm fra indersiden af bremsegrebene.

De skal være af vejen, så du ikke utilsigtet kommer til at skifte gear, og du behøver næppe bruge mere end det yderste af fingerspidserne til at skifte med.

Men hvis du kan mærke, at specielt dine tommelfingre bliver trætte, så skal grebene flyttes lidt længere ud.


Ringeklokke

Kan monteres med elastik på undersiden af frempinden.
Så ser cyklen stadig cool ud og klokken er til at nå.

Eller bare helt normalt på styret. Dér er min placeret.



Det var det

Herfra er der yderligere en hel verden af finjusteringer, anderledes formede og længder styr, frempinde med større eller mindre længder, højder på styrets placering, off-set på sadelpinden, dropper-post og jeg ska gi dig ska jeg...


Cyklen eksploderer ikke, bare fordi du skruer lidt på den!

Og hvis du sørger for at få strammet skruerne til igen, falder den heller ikke fra hinanden; men der skal spændes fast til.


På mange cykler og i manualer står der angivet et tilspændingsmoment (Nm), så man dels får skidtet strammet tilstrækkeligt, dels ikke overspænder det.
Selvom jeg vil anbefale, at man anvender en momentnøgle, så er det ikke umuligt uden: En 5 mm standard unbrakonøgle, der holdes i den korte del, tilspænder man med omkring 5 Nm, hvis man ellers er normalt indrettet med normale fingerkræfter (så kan jeg vist heller ikke stoppe flere forbehold ind i dén påstand?!)

Så er der lidt at gå efter.


God fornøjelse!



Indhold   |   Teknik   |   Udstyr   |   Spor og ruter   |   Turberetninger   |   Diverse




Ingen kommentarer:

Send en kommentar